幼年在北平時節，就喜歡吃盒子舖裡做的醬肘子爐熏雁翅，每學校午一放學，必須走過西單牌樓福醬肘子舖，叫它醬肘子舖，乍一有一間門臉，並不十分眼，其實是一盒子舖外帶槓。福的醬肘子，不但煮極爛，由於年老湯關係，鹹淡鬆爛有肥有瘦非常入味，放學回正是飢腸轆轆，食慾最強的時候，福對街寶元齋烙的「叉子火燒」正剛剛爐，熱火燒一夾肥瘦適當的醬肘子，肥的部份見熱就溶化了，咬一口順著嘴流油，凡是吃過福雙肘子夾熱火燒的朋友，湊在一塊聊談來，沒有一位不是饞涎滴的。
爐是盒子舖的製品，分掛爐跟叉子烤兩種，臺灣沒有盒子舖，吃不爐啦。爐是接近吃晚飯時間才爐，新疆督軍楊增新是雲南蒙人，他說他的鄉會做一種燒，跟北平的爐一個滋味，剛爐的爐蘸著頂的蔭油，再配將屜熱騰騰白米飯，他連吃三碗飯，覺比請他吃燕翅席還落胃。其實冬季吃火鍋，加幾斤爐在鍋子裡，皮雖不酥脆了，是鍋子湯就別有一番鮮味了。
熏雁翅其實就是熏排骨，在熏的時候塗抹一層紅麯，北方熏吃食，跟江浙不同，江浙紅糖或茶葉，北方則鋸末子熏，據說四川樟茶鴨，就是南北合的熏法，倒別有風味。熏雁翅百分百是酒菜，北平是春夏秋冬四季分明的市，一立秋真是一場秋雨一場寒，在幾陣連綿秋雨後，已涼氣未寒時，買點滾熱的糖炒栗子，來他一斤半斤的熏雁翅，約三五知己低斟淺酌來欣賞秋雨，沒嘗過這種滋味的人，是體會不這份情調雅趣的。果有吃不完的熏雁翅，排骨的撕來，豆嘴加點黃醬一炒，拿來當啜粥的菜，更是別有風味，現在回來，真令人有低徊不盡的情懷。詩人林庚白說過，北平許許讓人說不的情調，拿熏雁翅來酒聽秋雨，就是別處沒法享受的。現在臺灣的平津飯館，越開越，差不賣醬芝麻醬燒餅。筆者記當初在北平，肥一點的，叫醬肘子，瘦一點的叫醬肘花，很少有人叫醬的，來臺灣醬肘子，醬肘花，一律改稱醬。齊老生前認為改叫醬，是極有學問的，既不叫醬肘子，名稱不同滋味異，誰又說跟北平的醬肘子不一樣呢，根本就是兩碼子嗎！
滿洲習俗，姑娘許配人，先放定，是送一對荷包，後擇日正式放定，男方送女方聘禮，除了豬羊鵝酒外，講究人還有送烤豬的，女方收男這些禮物後，這些禮物分送至親戚中，由他們行留，當聘禮留越，將來姑娘閣份子送的越厚。烤豬是眾所歡迎的聘禮，割一兩斤烤豬來，先酥且脆的皮來過油一炸，嘴裡一嚼又脆又香，所叫它炸響鈴，了皮的烤豬，切薄片來熬白菜加豆腐粉條，倒不錯，還有人特盒子舖買點爐熬白菜呢！廣東是最講究吃明爐豬了，姑娘嫁三朝回門，男方果有明爐豬送給親，這就說明新娘子真正是個黃花閨女，女方必定懸燈結綵燃放鞭炮，宴親朋誇耀一番。果姐回門沒有金豬伴送，則女方感覺臉面無光，就熱鬧不來了。在早年廣東省新姑奶奶回門有沒有烤豬，還是件呢！這種豬講究二三十斤的仔豬，烤來紅紅墩墩油汪汪，皮薄脆，嫩細，廣東省吃的朋友說帶皮豬跟鮮豬合燜，名為「富貴雙甌」，不但吃來腴潤不膩，別有一番滋味，並且有人認為運氣不佳，做生意不順手的生意人，吃了這種富貴雙甌還轉運吉呢！近十年來臺北廣東式的酒樓飯館的確開了不少，談燒臘手藝真正合乎標準的，實在並不見，有幾酒樓，吹擂認為他燒臘媲港九，是老饕們試吃後未見高明。那些食專細一研究，並不是這些師傅們的手藝有欠高明，是臺灣屬於海洋氣候，又在回歸線，高溫濕，就是冬季不例外，尤臺北為甚，請灌腸香腸肝腸，做臘臘鴨，在陰濕的氣候，就是技擅易牙，沒法子做夠水準的燒臘來呀。筆者前年泰國遊覽，曼谷的唐人街的耀華力路石龍路一帶廣式菜館，他們請來的師傅，並不一定比我們這裡廣東師傅手藝高明，是他們燒豬明爐豬，比臺灣豬烤脆且酥，就是香腸味來夠味，甚至曼谷江浙館做的烤鴨是迸焦酥脆，比臺灣北方館子烤的稍勝一籌，並不是說咱們手藝不人，是空氣濕度太高，鴨子一爐，就是從廚房推車烤鴨扣玻璃罩子推席面旁邊來片皮削那一折騰，鴨皮夾片兒火燒裡，十有九次是嚼不動的，那怪誰呀！鴨子此，燒豬又何獨不，最近民生東路有一潤記館燒豬由老闆己動手烤，每次烤三五斤，現烤現吃，從廚房燒臘架子不過十來丈遠，這種燒豬博碩肥腯入口酥脆，是筆者旅台來，所吃燒豬中足堪跟北平的爐相互媲了。
至於熏雁翅，臺北幾北平飯館全問過，知的人並不太，就是知印象不太深，再問賣熏滷醬醃的舖子，十八九含糊其詞，料這個酒的雋品，恐怕等反攻陸順利功回北平吃慶功酒的時候，才一邊撕熏雁翅一邊喝著海甸的蓮花白呢！