遠洋連續次來幾陣寒流，節過雪，臺北的氣候，才剛有寒意，是敏感的紳士淑女、已經陸續換了冬裝，飯館裡添各式各樣的暖鍋招徠顧客了。
記當年在陸，一立秋，東來順，西來順、兩益軒、同軒一類回教牛羊館，立刻烤涮兩字的門燈光彩的電燈圍來，歡迎喜歡嘗鮮的人駕臨了。
北平牛羊館雖烤涮賣，是客人一進門，堂倌總問一句您吃烤的還是涮的，換烤涮兩吃，不相同，吃涮鍋子羊為主，什麼「腦兒」「三叉」「黃瓜條」加腰、肝、肚子，光是從羊的身找，叫十種名堂來，煽個鍋子，火勢熊熊，熱水滾滾，完全是君子，淡淡。湯，您往鍋子裡續片，湯肥腴鮮了，吃鍋子的料，醬油、高醋、滷蝦油、紅豆腐滷汁、麻油、辣油、韭菜泥外，講究的館子還準備一點麻楞麵兒（不加鹽的花椒粉，飯館裡叫麻楞麵兒）因為不管的綿羊，總是帶點羶味，調味料裡加點麻楞麵兒，則腥羶氣就全解啦。
鍋子一端來，鍋子裡什麼做料沒有，是白水一鍋，會吃的主兒，一定先叫一個滷雞凍兒酒，是老主顧一叫滷雞凍，跑堂的一定給您個七寸盤，雞少，凍子，喝完酒雞凍往鍋子裡一倒，鍋子裡的白水變雞湯啦。
涮鍋子一片一片涮著吃，才老嫩當，甘肥適口，增加吃鍋子的情趣，是碰同席是不管滋味，專講快的朋友，整盤子的往鍋子裡一倒，不管生熟老嫩，就夾來啖一番，那就殺風景了。
記北洋時期有位國務院秘書長惲寶惠，不論在外，宴酌一律不筷子，手抓，他吃涮鍋子，照例是整盤片往鍋子裡一倒，熱湯鼎沸，他老人無法伸手鍋，於是立刻湯杓撈進碗裡，手抓來嚼，所當時政壇老，酒會應酬，怕跟惲秘書長同席，當時國會議員烏澤聲時常跟惲老同席吃涮鍋子，每次他必定讓堂倌關照灶，來一碗白菜粉條汆羊片，讓惲老一人獨啖，惲老頗頤，毫無生氣，說這是兩便吃涮鍋子，這件宦海逸聞，現在知的人恐怕不了。
吃烤從前是牛為主，吃烤羊的不說沒有，不過少又少吧了。當年北平最著名的烤宛、烤陳、烤紀，最初是推車擺攤的本經營，預備的調味料因陋就簡，不齊全，就連鼎鼎名正陽樓吃烤的調味料，不過是醬油、米醋、清水、蔥、香菜三幾樣已，烤吃，雖顯粗獷，不夠文雅，是有一種駘蕩恣肆的豪情。老一輩的人吃烤，不嚼蒜瓣，不放辣椒，他們說站在火旁邊隨烤隨吃，喜歡喝兩杯兒的，再來四兩燒刀子，火氣已經夠了，再吃蒜辣椒，那就等著鬧口瘡嗓子痛吧！所北方人雖嗜食蒜，是吃烤蒜就免啦。
光復後二年冬，臺灣有賣烤的，有位朋友忽吃烤來，筆者為了解饞，於是讓工匠們做了一個支子，工人因為沒見過支子是什麼樣，所怎麼指點，做來仍舊不是那碼子，面是密密麻麻的一根根圍爐條，是牛油擦了又擦，居不漏湯將就了。於是在舍後院裡，架支子，烤特烤，吃津津有味，現在還有朋友樂過這件趣呢。後來廈門街螢橋淡水河畔，開了幾露烤，那時剛來臺灣，陸的烤是怎麼同，還有點印象，客人是吃過烤的，賓主印象猶存，所一切還不離譜兒。從螢橋露市場取消，像有李園賣過一陣烤，後來因為改組就收歇不賣烤了。最近幾年經過名票吳兆南提倡，烤涮牛羊似乎又勃興來，且花樣翻新，烤涮兩吃一百幾十元管夠管飽。每烤涮餐館講排場，論陳設，談佈置，是紫翠丹房，珠簾玉戶，比螢橋露烤的竹籬茅屋，簡直不同日語了。
現在臺北烤涮兩吃的餐館，談吃涮的，每人奉一隻生雞蛋，是給您打散羼在調味料裡的，這是從吃日本雞素燒學來的，燒焦了片蘸生雞蛋，冷熱一均衡，不燙舌頭，倒是法良意善，惜真味全失，跟從前涮鍋子的味不同，筆者每次吃總是個人應的一枚，打鍋子裡當臥果兒吃。有一同鄰座幾位女士笑我土包子不會吃，是我覺熱湯熱水臥個雞蛋吃，比打碗黏呼呼腥不幾的吃了。口於味，各人喜愛不同，那是沒法子勉強的。
再談吃烤的吧！烤跟涮正相反，一說吃烤的，是指牛言，就同說吃涮的，是指的涮羊一樣，沒聽說涮牛的，至於牛羊兩來，那是抗戰後才興，前是互不混淆的。臺灣吃烤做料太齊全啦，除了陸吃烤應有的做料外，有白芹，包菜，生菜絲，洋蔥片，綠青椒，西紅柿，檸檬汁，生薑水，腐湯，辣椒醬，糖漿，蒜，至於類，更是五花八門，除了牛羊外，還有雞鷂鹿獐等，類選，做料各隨所需，是烤原碗遞給頭戴白帽，身穿白衣的師傅倒在支子烤，不親動手，師傅雖是烹調妙手，三五除二，迅速簡捷，往原來裝生的碗裡一撥弄，您拿著烤回座品嚐吧！
像我們一些從陸來的老八板，任你珍錯畢備，仍舊我行我素，類旨在牛羊，做料取香菜、蔥、醬油，是由技擅易牙的師傅代烤，火候老嫩，不隨所，回原桌吃，總覺比站在支子旁邊隨烤隨吃，滋味不太一樣，尤其生碗再盛熟吃，來總有點不太對勁，這一點果烤另換新碗，那就盡盡善啦。當年在北平烤，總是來碗米粥，或是咖啡館來杯濃咖啡油膩，現在臺灣的烤涮兩吃，吃完烤，喝碗鍋子湯，油膩消啦，這種吃會鈔的吃法，在目前來說，算最經濟最解饞的辦法啦。