咸粥源泉州的“半粥”，最初流行农业社期的台湾农村。我入前曾寄居在外婆，外公的稻田仍请人帮忙收割，午分，外婆辄煮一锅咸粥，挑田分盛给吃。秋日结实饱满的稻穗，歌咏队般，在风中规律摇摆金黄的头，我穿梭在人影稻影间，头饱满着兴奋感。那是元气淋漓的点，吃完了又吆喝着继续干活。
徐珂编撰的《清稗类钞》将粥别普通、特殊两类：普通粥包括粳米粥、糯米粥、麦粥、绿豆粥、米粥等谷类熬煮的清粥。所谓特殊，乃是加入燕窝、鸡屑、鱼块、牛、火腿属，料相丰富。流行、展台湾的咸粥即属特殊的粥，内容完整足，无须佐菜肴。煮粥一般粳米，延吉街“汐止车头”则糯米烹煮，汤底丁香鱼、笋丝、虾米熬。
台式咸粥的内容南北不同，抵是北南鱼，即北部猪骨熬汤，南部则鱼骨。北部猪辅料，是粥，商常兼卖红烧或炸虾、炸蚵、炸豆腐；南部鱼辅料，是鱼粥，顾客常搭配油条吃，台南的“阿憨咸粥”虱目鱼粥，片薄的虱目鱼十分鲜；“阿堂咸粥”则了土魠鱼 （鱼）粥，土魠鱼先煎熟，再剥碎加入粥。两者又皆鲜蚵配角。
南部鱼粥的内容丰富，远胜北部的粥，较贵，“阿堂咸粥”的土魠鱼粥一碗台币六十元；“阿憨咸粥”的虱目鱼肚粥一碗九十元，整块虱目鱼肚外加牡蛎、鱼片，十分豪华。每次咸粥，不免因己居住台北市卑感陡生，甚至觉生活乏味。
幸亏台北市有邱氏夫妇在南机场区卖虱目鱼粥，邱先生老在台南，有长期合的鱼塭，每日专程运新鲜鱼货，我才有福气清早吃味细致的鱼粥。
虱目鱼从头尾几乎每部位烹制精料理，因此店兼卖鱼肚、鱼皮、鱼头、鱼丸、鱼肠，吃鱼粥，再点食鱼肠、鱼皮，是丽人间的象征。虱目鱼肠，其实是鱼内脏，包含了鱼的肝、肠、胃、，每一的滋味不同，口感迥异，彼此却细腻合奏，吃进嘴那瞬间，仿佛听了莫扎特。
虱目鱼的内脏保鲜困难，冷冻又破坏口感，因此离产区就不易尝鲜。我觉甲最傲人的文化风景是“永通虱目鱼粥”，此店清晨五点即市，乃因甲邻近盛产虱目鱼的北门、将军、七股，人才吃鱼头红烧腌瓜。
南部鱼粥的汤底乃鱼骨熬制，极其鲜。制习惯将汤加入煮熟的饭中，形象接近泡饭，品通常加一点芹菜末油葱提味。不全，澎湖“阿嬷咸粥”虽属鱼粥，却带着广东粥的姿态，最特别的是此店的鱼依令变化，春夏嘉志鱼、秋竹午鱼、冬日土魠鱼，表现强烈的风土色彩，配料加选油条或荷包蛋。
北部的粥猪骨熬煮高汤，再浸泡的生米高汤一煮，米煮透呈半透明状却颗粒清楚，是火候关键，趁汤底未变米浆即捞米粒，避免煮至糜烂，名曰半粥。迥异广东粥的浓稠。
稻埕慈圣宫前，即保安街四十九巷，是一条吃聚集的摊贩巷，其质量力追基隆奠济宫口的吃街，惜年轻人不识老滋味，吃东西的半了年纪。慈圣宫前有一广场，广场边老榕树摆了些桌椅，算是些摊贩另外共有的放空间，我欢喜坐在吃咸粥，有点食隔壁摊的包、蚵仔煎，或九摊的原汁排骨汤。
叶记的“粥”调味绝佳，那是咸粥最素朴的表现，有芹菜末、葱花、香菜，粥呈褐色，显是加了酱油，除了米饭，见的仅萝卜签、羹虾米，碗粥并不因便宜敷衍，面竟有三块味的羹。那粥底，尝应是熬骨萝卜的汤头，温暖人。我在吃粥，常顺便炸些红烧、鲜蚵、虾仁、豆腐或红糟海鳗吃。
万华“老艋舺咸粥店”营业已一甲子，不酱油，粥呈白色，予人清淡感，面浮着两片红烧，及油葱、豆皮、白菜、葱末，有笋丝，颜色很。蚵仔鲜，油豆腐、红烧十分吃，其红烧色泽较鲜艳，口感较嫩；不同叶记周记的酥脆感。点食店体贴问：欢喜偏肥或偏瘦？
广州街“田仔周记粥店”创立已逾半世纪，其咸粥较碗，呈暗褐色，面有一块羹，及油葱、虾米油豆腐碎，此店人气最旺，不除了那红烧，其他滋味稍逊前述“叶记”“老艋舺咸粥店”。
甲盛产芋头，“福宴国际创意食”的“鲜蚵芋头粥”有量的鲜蚵芋头，再葱花、香菜助味，鲜甜的蚵仔醇郁的芋香携手合，委实是我经验的最豪华、最味的“咸粥”。
咸粥是理的早餐，更是台湾人了不的创意产业，应妥善包装，营销全球。