从前穷人盘餐不继常粥代饭，粥是贫寒的象征。一九七〇年代前，生活艰难的台湾庭番薯签煮稀饭，代替干饭做主食。乾隆年间敦诚访视贫居北京西郊的曹雪芹，回了一首诗，其中两句：“满径蓬蒿老不华，举食粥酒常赊”，即借粥描述曹雪芹的寒伧窘迫。
则《红楼梦》的粥未必是贫穷的符码，宝玉喝碧粳粥、内眷深夜吃的鸭子粥、林黛玉王熙凤喝的燕窝粥、贾母吃的红稻米粥……
台北市复兴南路、瑞安街口附近，曾聚集了许清粥菜专卖店，蔚稀饭街。在稀饭街，每间店远比路边摊卫生、味，每间店相似，从经营形态菜肴，差异甚微。
清粥菜在台北高度展，约是八十年代末、九十年代初期，陶醉“台湾钱淹脚目”。台币升值，游资充裕，我像忽间狂飙了，飙政治、飙车、飙股票、飙乐。口袋饱满不免昼短苦夜长，夜间娱乐兴旺，宵夜的需求乃应运达，很人饮酒乐稀饭街“续摊”，信义路、平东路间的复兴南路遂车水马龙，灯光灿烂。惜景不常在，一带的灯光转眼间黯淡了，整台北的灯光黯淡了；北京、海的灯光璀璨了。
我很爱稀饭街晚餐，那瓜粥稠度刚，面黄澄澄的瓜煮松软甘。像“一流”是我常的店，他送菜，皆放在锅内烧酒精加热、保温，有体贴感。
清粥菜呈现一清淡感，店总是标榜少油少盐少味精，有些标示热量分级。次“世界华文媒体集团”总编辑萧依钊台，我接了机即带“李子”晚餐，依钊清寡，几乎不曾听谈吃食，却赞台北的清粥菜。
清粥菜台菜主，渐渐参加了一些外帮菜，水产是少不了的，像荫豉蚵仔、清蒸鱼、煎鱼、炸鱼、魩仔鱼花生、米酱蛤，常见的菜色包括各蛋类菜脯蛋、九层塔蛋、咸鸭蛋、皮蛋，热炒蔬高丽菜、苦瓜、茄子，各式卤味、酱菜、冷盘，及川味的麻辣臭豆腐、鸭血、牛腩宫保鸡丁等。
星级饭店的台菜餐厅，亦点食一锅瓜稀饭，搭配各式菜肴。由高档饭店的勤规模庞，质量较稀饭街精致，食材较优质，收费不同。
“中央”赖泽涵教授很喜欢在兄弟饭店“兰花厅”宴客，他担任文院院长，最英明处是，次让《人文报》在编辑议。理应此，饱尝佳肴思才活络，品饮酒眼睛才亮。直现在，我常思念兰花厅的瓜粥，有蒸鱼、炸白鲳、煎虱目鱼肚、九孔带子、瓜仔。
南机场区的邱氏夫妻越越爱休假，我越常吃不虱目鱼早餐了，不已转在邻近的清粥菜摊吃饭，点食些乱炒一通的菜；或送女儿，就近在龙泉市场内的食摊，暴弃吃那些又油又咸的菜，不免觉人生乏味。
跟感情一，许间的物失了才更珍惜。从前我常喜登饭店的台菜餐厅“福园”，理所般，并不特别赞赏；它不见了，失落余，竟觉它一年比一年厉害，那菜脯蛋面敷一层薄薄的豆腐在记忆中日益味。
熬粥必须一次就将水分加足，边煮边加水影响粥的味，清代诗人李渔酿酒喻，告诫熬粥的程不胡乱添加水进：“粥既熟，水米，犹米酿酒矣，虑其太厚入水，非入水粥，犹入水酒，水入酒糟粕，其味尚咀乎？”粥煮熟，锅边凝结一层糊状粥衣，米香甚浓，应握热乎乎的机吃。
最不堪忍受的是太白粉勾芡，再撒一糖进锅。不知从哪懒怠的劣厨始的？粥从老老实实米熬煮，才清甜甘爽，勾什芡？加什糖？日本无赖派坂口安吾（一九〇六—一九五五）爱吃，且精通烹饪，他有一篇文章《安吾精制杂煮粥》谈煮粥须先熬高汤，熬煮高汤需三：鸡骨、鸡、马铃薯、胡萝卜、高丽菜豆类煮三，一直煮蔬菜化掉烂掉；加入米饭盐、胡椒调味，煮半直米粒黏稠，再加鸡蛋。
现在有清粥菜店从晚餐卖凌晨，似乎仅夜生活的人服务。真是奇怪，深夜不回睡觉，吃什宵夜？不，既已经亮了，建议店暂勿打烊，续营早餐。吾人清晨门觅食，常渴望吃点有意思的东西，清粥菜很适合启一的序幕。