在工室忙黑，走龙泉街，师夜市虽仍热闹，人潮已不从前。吃了一碗归鸭面线，有饱足感，再斜面买葱抓饼。边走边吃，那面皮稍显酥脆，面层次且柔软白嫩，嚼又充分领受其筋，油香，麦香，葱香，芝麻香陪伴着一路返回工室。
台北街头随处见葱抓饼，捷运信义线通车，永康商圈了观光景点，几乎每一店在排队；那摊“津葱抓饼”排队的人较前更，有不少外国人。我假日比较少走那觅食了。
现在的葱抓饼摊除了原味，另提供九层塔蛋、火腿蛋、司蛋、培根、熏鸡、总汇等，另有沙茶酱、芝麻酱、番茄酱、辣椒酱、麻辣酱酱料供选刷，增加口味的变化。有人更增添章鱼烧、鸡腿、热狗、香肠、叉烧等，越越繁复，越越不像葱抓饼。
葱抓饼从葱油饼演化，葱油饼加蛋煎熟即蛋饼；我最怀念的蛋饼在“中央”门一卖早餐的店铺，其葱油饼的饼皮甚厚，口感介乎煎、蒸间，厚实柔嫩。
敦化南路“骥园”鸡汤最名，我却独爱它的葱花饼，奇怪那葱花撒在饼中央犹青翠鲜活，切形丽的构图。那饼皮显并非油煎，是烙的，完全无油耗气，我吃几块理不至有负担；戴胜通称赞店，他告诉我那葱花饼面皮是鸡汤的。台校友馆“苏杭”餐厅所制，售价不菲，味，该餐厅却有一条奇怪的规矩：每桌限量二张，堪称颇具夸耀的行销手法。
平东路一段有两摊炸葱油饼、萝卜丝饼，总是有许人排队购买，我吃一次就觉太油腻，不耐常食。吃的葱油饼层次，葱，唯油不；梁实秋指才是标准葱油饼，“层，则擀面薄，卷两次再加葱。葱花细，九分白一分绿。撒盐匀。锅油少，锅热火。烙，两手拿饼直立在案板戳打几，动很重，饼的层次戳松。葱油饼太吃，不需菜”。九分白一分绿的青葱不易，恐怕非三星葱莫办。
则葱抓饼、葱油饼很油，乃因擀面皮的候抹油，擀薄酥松富层次，才有效折叠盘卷；煎烙的候全不畏油，解套是品的油动。葱抓饼的“抓”，其实是撕的意思，它跟葱油饼最的差异在饼皮的层次，一层层撕吃。制简单：面粉混合盐、糖，水揉团，待醒；擀一定厚度的面皮，抹油，加葱花、芝麻，再待它松弛，擀薄片，平底锅煎至两面金黄。贩卖再入锅加热，夹饼，翻面，并左右两铁夹拍压，抓散。
台北业者挂牌“津葱抓饼”，此饼其实与津无涉，应台湾吃；葱油饼所在有，不唯津。若论血缘倒是山东攀点亲，诸煎饼、清油盘丝饼，有滨州“锅子饼”、武城“旋饼”。我猜最初是津人卖饼，乡名立号乃理所。
武城的旋饼济南的“油旋”有几分相似，油旋形似螺旋，表皮酥脆，面柔嫩，顾仲《养录》载：油旋烙饼“白面一斤，白糖二两（水化），入香油四两，面初，擀。再入油剂，擀。再入油剂，再擀。此七次。火烙，甚”。文中所谓“剂”是指制馒头、饼、饺子等面食，从的长条面团分的块。
唐鲁孙说油旋又叫“一窝酥”，“是油烙的饼，饼中间有一块面头儿，筷子夹一抖，马松散，跟清油饼的做法一，饼泡在甜牛汤吃，是洛阳早点中一绝”。清油饼其实不是饼，是盘细面条圈，轻压饼形，锅煎烙，品焦黄。
葱抓饼虽非津，我却喜欢它冠的名，理解它初现浓浓的怀念。面团遇葱，两者在热油中缠绵升温，膨胀，结合味，在异乡炮制象的乡味。
像是一九九〇年冬，我又了北京，商借萧干先生的公务车，雇司机津邢正先生。邢正是台湾登山界的王，他鼓励登山运动，制定“百岳”，我迷恋爬山那几年认真读他的《邢正登山讲座》。邢老在台湾近四十年，孑一身，他往往独纵走山，许在高海拔峰顶瞭望，差堪抚慰乡愁：“我从高山太空，海洋，隔海的远方。”粮食局退休，他决定落叶归根，回津儿子同住。
冷，北运河结冰了，人在河面行走，溜冰。邢老已经很老了，行动迟缓不便，我扶着他跨门槛；刚跨，他就邀我一攀登珠穆朗玛峰，我站在阳光晒太阳，逆着光，他的轮廓有金色的镶边。