碗粿是流行台湾的米食吃，制先在米（籼米）磨浆，拌匀米浆呈厚糊状，或稀或稠，糊化程度决定口感。米浆必须搅匀，免品软硬不均。接着，将炒的馅料放在碗，注入米浆，进蒸笼炊十五至二十分钟左右即熟，食前淋米酱膏。
判断碗粿炊熟与否，观察中央表面，若略呈内凹状者，才是熟，才不显糊烂。常见的馅料包括：卤蛋或白煮蛋、香菇、猪块、虾米、虾仁、萝卜干、咸蛋黄、猪肝；先煸炒萝卜干，再爆香红葱头，续炒片、香菇，加入酱油、糖、白胡椒粉、米酒调味。
淋在碗粿的米酱膏，各不同，抵酱油膏调制，再添加蒜泥或辣酱，西螺“琴连碗粿城”的独门米酱膏，则糯米、蓬莱米、豆腐炒制调。
吾人吃碗粿不约同，先叉子或竹签在表面划十字或米字形，再插进碗粿间划一圈，令米酱流入，方便食。
吃的碗粿首先表现米香，软嫩中暗藏弹劲，一年的旧籼米制米浆，准确掌握水、米的比例。旧籼米的吸水强，口感扎实富弹；像台南“富盛号”“南”，麻豆“裕益碗粿王”，莫非此；有人糙米制，台南“蔡”。“琴连碗粿城”甚至选存放两三年的籼米，研磨浆炊制。
凡味不忽略细节，吃的碗粿从选米、研磨、馅料、调味炊蒸，每一步骤皆讲究，此才表现碗粿：香郁，柔软糯弹，滑嫩，绵密，米香饱满。
台湾的碗粿南北不同，北部碗粿外观皎白；南部碗粿在制初，米浆添入臊酱汁，呈现明显的暗沉酱色。南粿台南尊，台南碗粿总不乏块瘦、咸蛋黄、虾仁、油葱，食前再浇淋米酱臊，诸麻豆“裕益”“阿兰”“金龙”“助仔”，及台南市府前路“南”、城隍庙旁“郑记”夏林路“西脚”是老品牌。南与郑记系同源，兄弟分，亲情分了，味却不容易分。
碗粿是的台南滋味，很店就打着台南招牌，台北市宁夏夜市口“郑记台南碗粿、虱目鱼羹”，龙山寺附近有一“台南郑记碗粿”，其实非“南郑记”的分身；台南“郑记”碗粿在台北并无分店。
台北碗粿我最欣赏永乐市场口“通伯台南碗粿”，往往是中午从校驾车回工室，飞驰在高速公路，脑海浮现碗粿那迷人的形影，遂绕那午餐。通伯亦选存放三年的老籼米磨制米浆，品弹牙口，入嘴齿间跳动着米香。独走进人影晃动的店，碗粿快速端又消失，常常念一吃的人。
彰化市“杉行碗粿”创立一九七二年，初是流动摊贩，郭清标、杨碧缎夫妇各推一辆手推车，兜售街巷。是功路、长寿街口的郑姓木材行老板他每经店外，觉他做生意老实又辛苦，遂主动邀请他在店前摆摊，不收分文租金。郭氏夫妇了感恩，遂订制两块木板招牌，叫“杉行碗粿”。我在店吃碗粿，墙挂着放的老照片，屋瓦简陋的木板招牌，摩托车，摊车，汽车，似乎叙述着感动人的故。
杨碧缎女士是嘉义人，姐就是卖碗粿营生，耳濡目染，习制碗粿的功夫；年，夫妻同协力，认真操持，口味不断提升。他所制的米酱在米磨制，添加瓜粉，分蒜蓉、芝麻两，尤芝麻酱佳。杉行的香菇碗粿属北部风格，滑嫩中带着弹劲，米香清楚，馅硕饱实，实属杰。
麻豆中央市场门口那“助仔碗粿”最表现简单质朴，创始人李助八岁就提着母亲炊制的碗粿沿街叫卖，至今已是三代在经营。现在台湾已无人挑担贩卖吃了。那碗粿的叫卖声，存在我少年代的深夜中，由远近，又渐渐远，像一切的经验。
我尊敬清早即营业的店，“助仔碗粿”“杉行碗粿”六点即始营业，遗憾台北不见有社责任感的店。台南新忠义路、友爱街口的“阿全碗粿”是早晨七点即卖啊。
台湾人讲，碗粿有一亲切的表情。
无论碗粿的馅料、米酱何变化，无论南北味殊异，总是一圆形的陶碗盛装着，保温又透气，在台湾吃中形象非常鲜明，那圆形的外观，象征圆满。