糕渣又名“糕炸”，宜兰风味吃，口感似米制品，其实是将剁碎的鸡、猪、虾仁鸡汤熬煮二十四浆，滤清加入玉米粉、太白粉、蛋，火续煮，边煮边搅拌至泥状，倒进抹猪油的模子中，冷却切块，裹粉油炸；材料平凡，做工讲究。今需求量，供货商、店已不像从前那繁复制。幸亏有调理机先将类绞碎泥，再搅匀高汤等其他材料，制胶状粉浆。
糕渣谓一凝固的高汤，或是泥状的萝卜糕，外酥内泥是它的形式：表层有一点点酥，面细绵，口感像年糕，又似带着味的嫩豆腐。
从前，糕渣乃节庆、宴客点，宜兰尊，餐馆、路边摊吃，罗东夜市“春三星卜”即是老字号摊贩，兼卖盐酥鸡、炸脊条。离宜兰，难觅此味；除非是宜兰菜专卖店台北“吃饭食堂”“吕桑食堂”。
有些台式日本料理店亦供应糕渣，是日本餐馆所无。罗东“八味”日式料理屋前身“合河料理屋”“丸八”，原日本人经营，太平洋战争结束才由台湾人顶，其招牌菜糕渣油炸，呈白色的面衣宛裹了一层糖霜，搭配海带香菜；膏糊混合了蛋白，口感鲜嫩绵密。
宜兰“渡月”、汐止“食养山房”给糕渣一尚感，渡月的糕渣切较块，盘中有酱汁、萝卜泥，馅中有虾仁，并饰三彩甜椒丝。
食养山房一向赋予宜兰菜日本料理的套餐形式，我觉是全球最的餐馆一，它的餐情境令人涤尽俗虑，它营造的氛围令静，它的食物表现简单。我怀念朋友一在食养山房吃糕渣，刘鉴铨、萧依钊、曾毓林、陈思、廖炳惠、常玉慧、曾启瑞……我书写些人名，觉他给了糕渣一珍惜的意思。
金黄色的糕渣，似温，面的膏糊却极烫嘴，因常被转喻宜兰人“外冷内热”的情。真是令人难的吃，一定趁热吃才；外温内烫，初尝的人易烫伤舌头。
果此，则糕渣意蕴深厚，它提醒我，热情若那滚烫，难免令人却步。我通转喻，它仿佛内深处的呐喊，有一点点拘谨，流动着压抑的基调。冷，并非傲慢或孤僻；半是木讷，质朴，拙言辞，却澎湃着渴望。
我认糕渣是热水瓶式的风格，冷与热所形的比，存在着矛盾悖论；它是一边缘情境，爱情的诱惑与困惑，理与感，禁忌与由。生命中不免常遭遇类似两难的情境，外面的世界虽冰冷无情，内却点燃着温暖的火光，含蓄坚忍。
糕渣的故，是节俭惜物的意思。它源经济贫困的年代。初，宴席结束，留一些鸡、猪、虾等“菜尾”，先民将些残羹冷炙混合太白粉、玉米粉，熬煮胶状，再裹粉油炸，竟变身另一食物。
因俭省，糕渣又表现一“化春泥更护花”的意志。暗示寒冷中的温暖，无奈中蕴涵着深情。糕渣似乎告诉我：不盯着那锅菜尾叹息，懂珍惜。正雪莱名诗《致——》所歌咏：
玫瑰花已凋萎，
落英铺恋人的床帏；
你离，你的思念已萌，
是爱情枕着思念入梦。
Rose leaves, when the rose is dead,
Are heaped for the beloved bed;
And so thy thoughts, when thone,
Love itself shall slumber on.
凝视一盘外表冷静的糕渣，面有忍不住的冲动，像迫不及待的询问；那滚烫的内馅有似曾相识的滋味。已经不一了啊，容貌。
准此，则糕渣带着戏剧，它的变身演离散的重逢，经历了风雨变故的重逢。毕竟良辰丽景易逝，良友知己易散，它似乎祈愿一切的长久，压抑着滚烫，诉说挽留。