温州有“温州馄饨”，台湾才有。常见的内容形式是馄饨，汤内另有海苔、白菜、蛋丝、榨菜葱花，展至今，主有鲜馄饨、菜馄饨、鲜虾馄饨三。它的问世，是历史的偶。
馄饨写“餫饨”，四川人叫“抄手”，广东人唤“云吞”，山东人称“馉饳”，闽、台则名“扁食”。其历史悠久，至迟在汉代即已现，江南北有，偃月状已形，南北朝北齐人颜推说：“今馄饨，形偃月，通食。”了宋代，已是众化食品，城市内馄饨店。
此物古即讲究汤清馅细，像唐代段式《酉阳杂俎》所载：“今衣冠名食，有萧馄饨，漉汤肥，瀹茗。”说馄饨汤清澈泡茶，实在很夸张。不馄饨制并非易，陆游诗云：“春前腊物华催，拌儿曹酒杯；蒸饼犹十字裂，馄饨那五般。”叹馄饨精致，非一般庭厨房易。
我习烹饪初，曾制红油抄手待客，竟获厨艺梁琼白赞赏，害我意了几。同治年间，杨静亭在《门纪略》有一首打油诗赞颂北京“致斋”的馄饨：“包馄饨味胜常，馅融春韭嚼香，汤清润吻休嫌淡，咽方知滋味长。”梁实秋盛赞致斋的煎馄饨：“每馄饨包非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是主教修女的白布帽子。”
一九八九年我初访北京，吴祖光、吴霜父女带我钟鼓楼品尝风味吃。昏黄的灯一张桌、两张椅，忽表现骑士精神。吴老、吴霜你先坐，我问老板娘椅子。那年头像情很坏，我一路挨骂怕了，未口先鞠躬，请问有椅子吗？不料立刻被指着鼻子斥骂：你不站着吃啊！我端着滚烫油腻的馄饨汤立正站不敢乱动，深恐又动辄咎。坐在角落低头吃食的父女不敢抬头，似乎未曾听闻他的客人正遭厉声斥责。
我北京的馄饨摊闻名久矣，略知其风格，皮薄，馅少，佐料，葱花、芫荽、虾皮、冬菜。那次却不记面皮是否擀厚薄恰，不记馅料的滋味，依稀仿佛猪掺了些碎荸荠。
高明的馄饨汤猪骨熬煮，须色清味厚，花莲“香”“戴记”扁食汤增添了制油葱酥，彰显了台湾味，两扁食名店系同源，创立者戴阿火年轻跟一位福州邻居习，从此挑担做生意。戴记是杨牧、夏盈盈伉俪领我初访，香则是陈黎带路，两扁食经验有着诗记忆。
花莲扁食接近鲤城风格，丹娅叙述扁食担：“挑子的一头是正坐着炉火的高汤锅，汤锅套着的边匾一一摆着各式各瓮钵，头是新制的各式调味料。挑子另一头，一盆精、冬菇、虾皮外加适量芝麻葱叶混剁的馅，一盆白面擀切的灯纸薄皮，一盆青花碗，一盆青花匙，一锅烫碗水便变魔术似的全从那头鼓捣弄齐整了。”年戴阿火挑担营生，约就是的情景。
扁食不扁，丹娅形容泉州的扁食“凝脂般挺肚张翼”，又像“半壁雪青的蚌壳托粒粉红珍珠在水中悠哉呢，尾趐却蝉翼般若有若无与汤化一体。汤面照例有星星点点金黄灿绿的葱油花，睡莲般令人赏悦目”。浮在汤中带馅的面食吃，其名称连接着古人神话混沌的象，清代富察敦崇《燕京岁记·冬至》：“夫馄饨形有鸡卵，颇似混沌象，故冬至日食。”所谓“冬至馄饨夏至面”乃古沿袭的习俗，连接着祭祀。
包馄饨瘦，花莲扁食猪腿制馅，结实鲜醇。明人高濂《遵生八笺》早有指示：“膘脂不搭在精”；《水浒传》三回载，郑屠：“却才精的，怕府裹馄饨，肥的臊子何？”加了肥馅的馄饨容易裂口。
馄饨皮薄尚，我的工室曾毗邻“苏杭点”，其菜馄饨皮甚厚，吃像水饺。台北市西宁南路“温州馄饨”的馄饨皮就薄透光，切方片，抹馅料，折兜。它从前在中华商场我就吃。
中华商场拆除前是台北最的综合商场，紧临西门町，由八座三层楼连栋组。一九四九年前，批军民随国民党台，商场原址曾搭建临竹造棚屋，安置新移民暂住，摆摊；越越人涌入，形规模的违章建筑群，生活环境恶劣，乃改建中华商场。商场盛极一，承租户的行业很：电器、玉器、古董、服饰、堪舆等，及许陆各的风味吃，“徐州啥锅”“点世界”“致楼”“老夏水饺”“老陆馅饼”。今温州馄饨已传承三代，除了卖象园的馄饨，兼营臊饭卤白菜、笋丝，仿佛温州腔中带着台湾口音。
温州馄饨汤总是非常烫，表面虽已降温，面犹滚烫命，不香港云吞汤的标准吃，否则易伤舌；通常是入嘴前先它吹两口气，细语般，咬一口，再吹两口气，咬一口，此般轻咬待。
我象跟随国民党台的族群中，有一位温州人卖馄饨汤营生，立号温州；又由头硕，就叫它馄饨，别坊间习见的扁食。温州馄饨的头足足比扁食两倍有余，形似云朵，三四颗即足笼罩整海碗，保温效果佳，表现硕饱满的特质。是一烫嘴又烫的点，诉说滚烫的乡愁。